本日は「懇親会」でありました。いやまぁナニを懇親するんだか判りませんが、同業の寄り合いで軽く酒呑んできました。自腹で呑むならまだしも、会社の金で呑む酒ってのはどうにも旨くない気がするのですよ。ちなみに明日は別の集まりで「ご苦労さん会」、苦労してないからパスしたいなぁ。
愚痴は置いといて、今日もちょっと外出のついでにお買い物。
０.４ｍｍと０.５ｍｍのすずメッキ線を買ってきました。いやまぁ０.４ｍｍだけでもいいような気もしたのですが、たかだか２１０円で満足感が得られるのですから安いモンです。
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ちょいと１２系に浮気したりしていましたが、バラしたまま組み立てられない４５７系が散乱しています。このまま放置プレイを続けると離散家族になるのは明白ですし、１２系での経験からスペースの小さな４５７系個体であっても何とかなりそうな気がしてきましたからちょっとリベンジしてみましょう。
一番の難関は床板に設置する集電板でした。オリジナルに近い形で何とかしようとしたのが間違いのもと、使いやすい素材を使った集電機構を考えてみます。「使いやすい」となると当然プラ板ですね。床板内側の左右を仕切る壁（？）の高さは１ｍｍですので、１ｍｍ以内にプラ板と集電板を収め、遊びが無いような構造にした上で室内に集電板を引き込むコトを考えます。
まずは集電板押さえとして０.５ｔプラ板を６ｍｍ×２２ｍｍにカットし、３ｍｍ×５ｍｍの切り欠きを入れます。コレを２セット作って床板内部に入れると内部のツメと干渉して遊びが無い状態で収まります。０.３ｔのプラ板を３ｍｍ×１５ｍｍにカットし、この状態の２つの板をつなげるように接着します。
枕木方向にある０.３ｔプラ板は台車ピンの真上を通っているコトになります。
「１２系用」としていますが、発光体部分の長さは多少の調整が必要なものの、多分関水ならば汎用的に使えそうな室内灯が出来ました。若干不安があるのは集電部分ですね。すずメッキ線を使っているのですが、０.３ｍｍでは細過ぎるし０.６５ｍｍでは太過ぎ。０.４ｍｍと０.５ｍｍを買ってきて試してみるコトにします。
さて、発光体を少しでも効率よく光らせることが出来ないかとちょっとあがいてみるコトにします。その前に発光用Ｕ字作り。
コツを掴むとホイホイと曲げれるようになります。学生の頃、研究室に入って真っ先に叩き込まれたガラス細工を思い出しましたが、アレよりは余程簡単ですな。
ちなみにコレで３φアクリル棒２ｍ分、８セット２１０円也。
ブリッジダイオードを省略してＬＥＤ２個を使った室内灯を思い付きましたが、問題は発光体をどうするかです。一番シンプルなカタチは両車端部にＬＥＤを室内側に配置し、１本の透明棒の両端にＬＥＤを取り付けるタイプです。
ＬＥＤ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＬＥＤ
こんなカンジ。昨日は片側に２個のＬＥＤを差すコトを考えましたが、２つめのＩＣソケットはリード線を延長して反対側の車端部に取り付けるコトも可能です。この場合、ブリッジダイオードを使った時と同じ明るさになるはずですね。
これまで作った室内灯は発光体末端を適当に扱っていたので室内の明るさにムラがあったり、窓から発光体が見えてしまったりしていたのですが、反対側にもＬＥＤを取り付けなければいけないとなると末端の処理もきちんとやらざるを得ず、多少はマトモな室内灯になりそうです。一方で車種に依存しそうですから汎用性に問題がありそうです。
逆に昨日作ったＬＥＤが２個隣り合ったユニットに合わせる発光体を考えてみましょう。単純に同じ長さの２本の発光体を取り付けるのもアリでしょうがちと芸が無いですね。折角ですからもう少しひねってこんなカタチにしてみました。
ええ、Ｕ字型です。少しでも光を拡散させようというワケです。
昨日はテールライトのＬＥＤ化で果てましたが、今日は本丸の室内灯を作ってみます。「１２系用」としていますが、少なくとも最近の関水の一般的な製品には流用出来るはず。
まずは４５７系室内灯用基板と同じ大きさで基板サイズ確認開始。
大きさありきではなく、作りやすさ優先で試しています。穴は５×６個、この大きさであればそれほど苦労せず作れるはず。
点灯ユニットばかり作っていても室内は光りません。室内を照らすこと考えましょう。
試作品ではＬＥＤをそのままの状態で３φ透明プラ棒もしくはアクリル棒にアルミテープで固定しましたが、固定しづらいし光のロスがあるような気がします。
ちなみにワタシの使っている白色ＬＥＤ、ＯＳＷＴ３１６６Ｂはこんなカタチ。
アキバのみならず、どこでもよく見掛けるＬＥＤですね。ロットによってちょっと黄色っぽかったり青っぽかったり若干のバラつきはありますが、圧倒的なコストパフォーマンスですので文句は言えません。
この先端が丸くなっているのが問題なのですよ。
昨日はユニバーサル基板を切るところまでで終わってしまいましたが、ワタシの基板の作り方を晒してみます。や、少ない知識を自己流に解釈しているので突っ込みどころ満載だと思います。突っ込んでいただければ改善点も見えてうれちい鴨。なお、真似して損害が生じても責任は負えませんので悪しからず。
さて、そもそも今回の回路は線路から電源を取って整流し、ＬＥＤを点灯させるという簡単なモノです。Ｎゲージの線路には最大１２Ｖ（ｏｒそれ以上）の電圧が掛かりますので、直接ＬＥＤをつなぐとワタシの使っているＯＳＷＴ３１６６Ｂの最大使用電圧を越えてしまうコトになります。というワケで抵抗を入れてＬＥＤに掛かる電圧を下げ、更にちらつき防止のために（気休めとして）コンデンサを入れています。そのための回路と、それを実現するためにユニバーサル基板上に部品を配置した例がコチラ。
コレがベストかどうかは判りませんが、とりあえず左の回路を実現しているはず。
ユニバーサル基板上にある大き目の四角（ＪＰＥＧにしたらちょっと欠けてますが）はブリッジダイオードです。確か新電元製Ｓ１ＹＢ６０、６００Ｖ０.４Ａが定格だったと思います。交流のインプットを線路に接続すると、常に＋?の標記のある端子から＋と?が取れるワケです。抵抗ですが、ＬＥＤに流れる電流を４Ｖ２０ｍＡ、ブリッジダイオードの順方向電圧を１Ｖとすると、フルスロットル１２Ｖが掛かっている時に
１２?４?１＝７Ｖ
分の電圧降下をさせてやればいいので
Ｒ＝７/０.０２＝３５０Ω
となります。ＬＥＤには多少高い電圧を掛けても大丈夫でしょうから３３０Ωを使っています。
７Ｖ×０.０２Ａ＝０.１４Ｗですから１／４ＷタイプでＯＫ。ひょっとしたら１／６Ｗでもいいかも知れません。
電解コンデンサは容量がどの位必要かどうかは全く不明、入るサイズというコトで１０Ｖ１００μＦを使っています。
これらの部品を車体にギリギリ収まるサイズに切ったユニバーサル基板（穴が６コ×４コのサイズ）に配置していくワケです。フツーはパーツを半田付けした後にすずメッキ線でパターンをつなげて行くのでしょうが、私はモノグサなのでんなことせずに部品のリード線を使っちゃってます。上図?は抵抗のリード線を、?はコンデンサのリード線を曲げます。ただ、線路からの給電線?はいかんともし難いのですずメッキ線を使っています。
では組立の様子など。
昨日酢に漬けた台車側集電板ですが、ピカピカにはなりませんでした。
やはりサン○ールが良いのかな....とは言え、数ＣＣのために数百ｍｌ入りの洗浄剤を買うのもバカらしいのでコレでヨシとしちゃいます。
